Polonnaruwa: o auge e o declínio do reino medieval

Hoje é difícil imaginar que a capital do estado foi transferida para outro lugar, respirando fundo no passado sobre a antiga grandeza e deixando palácios, mosteiros e monumentos à mercê do tempo, da natureza e dos caçadores de tesouros. As ruínas do centro comercial e religioso do Sri Lanka estão há muito escondidas dos olhos dos arqueólogos na selva que cresce cada vez mais.

A aparência hipnotizante e atraente dos templos de Khmer Angkor Wat, cantada em grande sucesso pelas aventuras do caçador de tumbas canonicamente figurado Lara Croft, interpretado por Angelina Jolie, por um lado, serviu como um anúncio gratuito para todas as outras ruínas do sudeste da Ásia e, por outro lado, brincou com turistas não merecidos uma piada. Depois de visitar o Camboja, este último espera que os países vizinhos, apesar das óbvias diferenças culturais e etnológicas, não estejam nem um pouco atrás do complexo Khmer, não enfrentem a lama manchada de monções e justifiquem mais do que o status de patrimônio cultural mundial da UNESCO, não apenas a preços relativamente altos para ingressos de entrada, mas também o nível de preservação e pitoresco dos restos dos reinos antigos.

- Ok Google. O que escolher no Sri Lanka: Anuradhapura ou Polonnaruwa? Águia ou caudas? Estou jogando uma moeda se você não der a resposta certa.

"Saudações, amigo curioso." Para uma imersão completa na história do povo cingalês, você deseja visitar as duas cidades, mas lembre-se de que Polonnaruwa é melhor preservada e visualmente mais interessante. Se você não estiver andando com uma mochila desgastada, também vá lá - tendo concordado com um tuk-tuker local, você rastejará por um buraco na cerca e economizará rúpias para uma refeição noturna.

Os fios manchados de sangue através dos anais dos reinos cingaleses estendem seu confronto com os tâmeis, que invadiam regularmente a ilha a partir do extremo sul da Península Hindustã. Tudo o que tem um começo tem um fim. No início do século 11, sob o jugo da dinastia Chol do sul da Índia, o reino de Anuradhapura, que ocupou quase toda a ilha por cerca de 1400 anos, finalmente caiu. E os tâmeis decidiram mudar o centro administrativo de suas novas posses para o sul, para Polonnaruwa, já habitada pelos monarcas cingaleses, onde gostavam de sair de férias ou para onde fugiam às pressas durante as invasões de Chola. Os tâmeis iniciaram imediatamente um programa de renovação: construíram templos hindus e deram à cidade um novo nome. Pequenos reinos cingaleses, agrupados nas regiões sul da ilha, afiaram os dentes contra invasores estrangeiros e criaram um plano para recuperar suas terras nativas. Esta cidade precisa de um novo herói e, como sempre, ele foi encontrado. O rei Vijayabahu, cujo nome os leitores esquecerão instantaneamente e que é mencionado aqui com bastante respeito e com o objetivo de preservar a precisão histórica, uniu forças e enviou Chola de volta ao norte em desgraça.

Os seguidores do rei vitorioso procuraram continuar o que havia começado e restaurar a economia do país, que havia sido vencida por guerras. Quase tudo o que agrada os visitantes atuais nas ruínas de Polonnaruwa foi criado sob Parakramabah, o Grande - grandes e belos parques foram destruídos, templos, palácios e edifícios residenciais foram construídos, instalações de irrigação foram criadas, incluindo um enorme reservatório que, sem saber, pode ser facilmente confundido com um lago natural. Mas o terceiro rei não lidou com as ambições, desperdiçou o tesouro e, na verdade, levou o estado à falência, como resultado do qual a glória de Polonnaruwa rapidamente começou a diminuir. No final do século XIII, a capital foi movida ainda mais ao sul, e a cidade vazia foi engolida pela selva, até seis séculos depois foi descoberta por caçadores ingleses. A história é silenciosa sobre o que os seres vivos que os nativos de Albion nebuloso sonhavam em atirar, no entanto, sob a piada dos macacos, eles tropeçavam em matas densas em edifícios e estátuas em ruínas cobertas de musgo.

Naquela época, Lara Croft e Indiana Jones ainda não haviam sido inventadas, e Polonnaruwa ainda se tornou o cenário de um documentário há vários anos. E os personagens principais, como você pode ver pelo nome "Kingdom of the Macacos", eram macacos endêmicos locais com um corte de cabelo naturalmente na moda. Desculpe, não tirei um autógrafo de ninguém! É verdade que, depois do incidente do dia anterior em Mihintal, éramos cautelosos com os primatas locais.

O suficiente para dar a volta, é hora de colocar uma palavra sobre a arquitetura local. Um dos edifícios mais impressionantes da antiga Polonnaruwa era o palácio real, de acordo com seu status, não há nada a ser feito. E Parakramabahu fez tanto bem ao Estado que uma mansão podia pagar um prédio de sete andares com 50 quartos para diferentes necessidades reais. De sua antiga grandeza, existem apenas algumas paredes grossas ocupadas por macacos. Os quatro andares superiores, dizem os arqueólogos, provavelmente foram feitos de madeira.

As primeiras impressões das ruínas da cidade permaneceram extremamente confusas, embora não ocultássemos as altas expectativas. Templos do mesmo Angkor Wat estão espalhados pela floresta e diferem significativamente um do outro no grau de elegância da decoração, de modo que, deixando de lado as dúvidas, eles continuaram a explorar Polonnaruwa com uma câmera em uma mão e um guarda-chuva na outra. No final, nem todos os dias você vê esculturas em pedra há 900 anos. O território do complexo é enorme, você pode caminhar entre locais separados - basta levantar os pés e, ocasionalmente, chover, transformando-se em chuva tropical, não deixou outra opção a não ser um tuk-tuk.

Watadage, um edifício redondo com um terraço coberto ao seu redor, serviu como um repositório de relíquias sagradas encerradas em uma pequena estupa no centro, cujo acesso é bloqueado dos quatro lados pelas estátuas de Buda lindamente preservadas.

E hoje, é proibida a abordagem aos Budas, e mais ainda à estupa esférica escura coberta de musgo e grama, onde os dentes e a esmola do Buda eram mantidos. Mas em Vatadag, estamos mais interessados ​​na chamada pedra da lua - um degrau de pedra semicircular decorado com baixos-relevos concêntricos esculpidos em frente às escadas. Eles foram instalados em frente às entradas dos palácios e templos como um símbolo de purificação espiritual.

A faixa externa consiste em chamas que simbolizam as necessidades humanas materiais. Então, nas pedras da lua, uma mensagem era tradicionalmente colocada na forma de imagens de animais, de acordo com os símbolos budistas. O elefante, neste caso, representa o nascimento, e o cavalo representa a morte. A última faixa na frente da metade central da flor de lótus consiste em hastes de flores entrelaçadas.

As balaustradas de pedra descem dragões sinuosos até as pedras protetoras com as imagens do deus Vishnu, que é o santo padroeiro do Sri Lanka. De fato, de acordo com as tradições documentadas no antigo épico indiano "Ramayana", o rei Rama, a encarnação (avatar) de Vishnu, derrotou o governante dos demônios Rakshasa, o senhor da ilha, Ravana, quando roubou a esposa de Rama.

Por muitos anos, as autoridades negligenciaram o patrimônio nacional, e a área ao redor da antiga capital, para dizer o mínimo, não floresceu; até alguns anos atrás, o presidente prometeu jurar de todas as maneiras possíveis promover o desenvolvimento da infraestrutura de Polonnaruwa e enviar fundos orçamentários para cá.

Apenas alguns dos edifícios podem ser alcançados no interior para ver estátuas milagrosamente sobreviventes do século XII.

Um presente para os arqueólogos foi o livro de 26 metros de Gal Potha, o terceiro rei de Nissankamalla, cujo regime levou ao declínio, mas o monarca não hesitou em imortalizar suas façanhas nas guerras com invasores do sul da Índia e na árvore genealógica de uma laje de pedra trazida de, como diz o texto. Mihintale. No final - a imagem da deusa da prosperidade Lakshmi, que é um elefante que rega os troncos.

A estupa piramidal de sete níveis Satmahal Prasada, exatamente correspondente a um dos chedi na província de Lamphun, no norte da Tailândia, é eliminada do estilo geral dos edifícios dos templos. A história e as razões da construção pelos arqueólogos não foram estabelecidas.

Ainda mais surpreendente e incomum é a sala de leitura do mesmo rei falido, Nissan Lata Mandapaya, com colunas curvas em forma de hastes de lótus. Acreditava-se que o pavilhão era usado para leitura pública dos sutras budistas, enquanto as inscrições indicam que o rei ficou mais impressionado com o canto das bênçãos budistas.

No centro, vemos novamente uma pequena estupa, sem a parte superior preservada, semelhante ao símbolo hindu da cavalaria. Dentro, provavelmente, uma urna com relíquias budistas também foi armazenada. De fato, é um milagre que as colunas únicas tenham sobrevivido após tantos anos.

Se não fosse o guarda-chuva emitido pelo proprietário da pousada, a inspeção de Polonnaruwa teria que ser reduzida a um mínimo vergonhoso, mas ele também não poderia salvar a câmera das quedas de chuva e da alta umidade. Um por um, os botões da carcaça se recusaram a responder ao pressionamento dos meus dedos. No início, o ISO estava bloqueado em 800 unidades e logo também era impossível alterá-lo por outros métodos. No mínimo, as rodas de ajuste da íris e da velocidade do obturador funcionaram, eu apenas consegui limpar a câmera com uma camiseta, esperando o famoso equipamento à prova d'água do equipamento Canon.

Conseguimos inspecionar cerca de metade dos edifícios icônicos do antigo reino cingalês, e eu já estava com uma câmera trabalhando nas últimas pernas. Eu tive que reduzir o número de fotos e esconder a câmera em uma mochila durante as chuvas mais torrenciais, mas tão lenta e gradualmente quanto os botões desapareceram junto com as funções individuais, assim como eles fizeram um após o outro e ressuscitaram à tarde.

Rankot Vehera é o maior stupa, ou melhor, um dagob em Polonnaruwa, com 54 metros de altura, construído sob o curto regime de Nissankamalla.

Ultrapassamos os limites da cidade antiga e passeamos pelo mosteiro entre os raros restos das fundações, encontrando um dolmen isolado no meio do mato, que poderia servir de cela para eremitas ou monges meditando em silêncio.

Veja o truque prometido do filho da mãe, como economizar nas taxas de entrada. Devido ao clima não tão agradável para fotografar e caminhar, o auto-exame de Polonnaruwa em bicicletas caiu instantaneamente. Os viajantes experientes recomendam procurar um tuk-tuker, que não apenas mostrará um buraco na cerca ao redor do complexo, mas também o levará o dia todo entre as igrejas distantes por um preço muito humano. Nós não tivemos que procurar - o proprietário da pousada não nos deixou uma chance e imediatamente ofereceu seus serviços.

Ele emitiu bilhetes já usados ​​com controle rasgado, levou-o para onde precisava de manhã e, depois de subir uma pequena colina, pediu apenas para não chegar perto da entrada e se fundir rapidamente com o fluxo principal de turistas. Durante o dia, tive que esperar várias vezes por ele - aparentemente, não fomos os únicos clientes do empreendedor do Sri Lanka naquele dia. E mais uma vez para entrar a partir de uma entrada fora do padrão, o que, em geral, também não causava desconforto.

No coração do complexo do mosteiro fica um dos santuários budistas mais importantes do século XII - Lankatilaka. Cercada por enormes muralhas de 17 metros de altura, uma estátua colossal do Buda sem cabeça se ergue. Para cidades governadas por hindus ou budistas, as estátuas sem cabeça são um fenômeno típico - isso pode ser visto no Angkor Wat mencionado acima. Muito provavelmente, o tempo desempenhou seu papel aqui, e não a destruição deliberada por vontade própria.

Lankatilaka é percebida como uma majestosa catedral ou templo antigo. As paredes decoradas com baixos-relevos têm vários níveis afilando-se em direção ao centro, facilitando a imaginação de um telhado inclinado.

O Google claramente não decepcionou, recomendando Polonnaruwa para uma visita. Os ingressos oficiais custarão US $ 25 do nariz, nosso guia levou muito menos, agora nem me lembro quanto, mas ficou muito mais barato. E você começará a calcular o orçamento antes da viagem e seu cabelo ficará arrepiado - US $ 25 para Anuradhapura, US $ 30 - para Sigiriya, US $ 25 - para Polonnaruwa, US $ 10 - para Mihintale. Ainda assim, do Sri Lanka, você espera uma ordem muito menor de preços.

A única mini versão do Khmer Ta Prom é triste por falta de atenção.

O Dagoba Kiri Vihara, erguido em homenagem à rainha, está perfeitamente preservado - o estuque original quase perdeu sua cor leitosa após sete séculos.

Para um lanche, nosso guia deixou um grupo de estátuas de Budas esculpidas em rocha de granito; Gal Vihara é o lugar mais popular entre os cingaleses em Polonnaruwa.

O grande professor não foi descansado e, além disso, não tirou um cochilo por uma hora - a estátua mostra o Buda na entrada do estado do nirvana. A estátua de Buda em pé causou muita controvérsia por causa dos braços cruzados extremamente atípicos. Existe uma teoria de que Ananda, um dos discípulos de Buda, é imortalizado em pedra.

Das estátuas ainda respirava calma, paz e tranquilidade. Outra estátua estava escondida no santuário atrás das grades e, por causa da câmera que mal funcionava, não consegui fotografá-la mais ou menos qualitativamente. No entanto, o leitor que não está profundamente interessado no budismo e seu simbolismo até o final da história já tem uma superabundância de termos incomuns e nomes não ditos em sua cabeça.

Agradecendo o anfitrião hospitaleiro e comprando bananas deliciosas na estrada, pegamos nossas mochilas, pegamos um ônibus que parou por alguns segundos e logo corremos pelas sinuosas estradas do Sri Lanka para conhecer novas experiências e aventuras.